Tabla rápida de temperatura de planchado del DTF por tejido. Tenla a mano con la plancha delante; justo debajo te explicamos el porqué de cada número.
| Tejido | Temperatura | 1er planchado | Pelado del film | 2º planchado | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | 140 °C (la cifra todoterreno) | ≥ 6 s | Según tipo de film (frío / instantáneo / híbrido) | 3-6 s | Alta / ~6 bar |
| Poliéster | 105-110 °C | ≥ 6 s (algo menos de tiempo que en algodón) | Según tipo de film | 3-6 s | Alta / ~6 bar |
| Mezclas (algodón/poliéster) | 130-150 °C | ≥ 6 s | Según tipo de film | 3-6 s | Alta / ~6 bar |
| Tote bags / loneta | 140 °C (como algodón) | ≥ 6 s | Pela siempre en frío (suelen dar problemas de pelado) | 3-6 s | Alta / ~6 bar |
Regla que no cambia con el tejido: nunca menos de 6 segundos en el primer planchado, doble planchado siempre, y presión alta. El porqué de cada número está más abajo.
El pelado depende del tipo de film, pero también de la prenda. Como norma, sigue el tipo de tu film (frío / instantáneo / híbrido). Con las tote bags y loneta, pela siempre en frío aunque el film admita caliente: son prendas que dan problemas de pelado.
Si buscas a qué temperatura se estampa o se pega el DTF, te vas a encontrar una respuesta cómoda y casi siempre la misma: 140-160 °C y listo. Es el rango que recomiendan la mayoría de proveedores de DTF en España, y para muchos trabajos funciona. El problema es que ese número no vale igual para todos los tejidos, y aplicarlo a ciegas es la causa nº 1 de que un diseño acabe despegándose o manchado.
La respuesta corta, para que la tengas ya: en algodón, la cifra todoterreno son 140 °C; en poliéster, baja a 105-110 °C; en mezclas de algodón y poliéster, muévete entre 130 y 150 °C. La respuesta larga —el porqué— es lo que separa a un profesional que controla el proceso de uno que va a prueba y error.
Aquí no vamos a simplificar. Vamos a explicarte qué pasa de verdad cuando bajas la plancha, para que ajustes tú los parámetros según el tejido que tengas delante, en lugar de repetir una cifra genérica.
Muchos proveedores venden un «pegamento antisublimación» como si fuera la solución mágica. Es una verdad a medias. Lo que de verdad adhiere el diseño al tejido no es un antisublimación: son las resinas de poliuretano y poliamida. Esas resinas, con el calor, se funden y se integran entre las fibras del textil. Ahí está el agarre real.
Entenderlo importa porque cambia por completo cómo tienes que planchar según el tejido.
Este es el punto que marca la diferencia entre un profesional que sabe lo que hace y uno que va a prueba y error.
Cuando planchas sobre poliéster de color —sobre todo el de baja calidad—, el colorante del tejido no se queda quieto. Con el calor, ese colorante sublima: se vuelve gas. Y ese gas migra hacia el poliuretano del DTF, y de ahí sube hasta la tinta de tu diseño. Resultado: la impresión se contamina y se mancha. Un blanco que se vuelve rosado sobre una prenda roja, por ejemplo.
Es un problema muy frecuente, y casi nadie lo explica porque implica reconocer que «140-160 °C para todo» está mal.
Aquí está el matiz que casi nadie te cuenta, y que separa un trabajo bien hecho de una prenda manchada: no todo el poliéster se plancha igual. Depende de su calidad.
Por eso, ante un poliéster de baja calidad o del que no te fías, baja a 105-110 °C. Es la temperatura de seguridad: los poliuretanos de alta calidad ya se funden a partir de unos 100-105 °C y agarran igual, así que no pierdes adherencia y evitas que el color del tejido suba y te contamine el diseño.
Menos temperatura = menos sublimación del color = menos migración = menos manchas. Y cuando bajas la temperatura, baja también un poco el tiempo: metes menos calor total y no hace falta compensar.
La regla que resume todo el poliéster: cuanto peor sea el tejido, más baja la temperatura. Un buen poliéster te da margen; uno malo (o una nonwoven) te obliga a ir con cuidado.
Aquí es donde la calidad del film y de las resinas se nota de verdad. Un poliuretano de alta calidad te deja trabajar a baja temperatura sin perder agarre; uno malo te obliga a subir grados y a arriesgarte a la migración.
Buena pregunta, y la respuesta es la clave de todo: lo que hace migrar no es el poliéster en sí, es su calidad. Cuanto peor es el poliéster, más migra —y a menor temperatura empieza a hacerlo—. Por eso los 105-110 °C son la temperatura de seguridad para el caso peor: poliéster de baja calidad o nonwoven, que es donde el problema aparece.
En una mezcla de algodón y poliéster, el porcentaje de poliéster es menor y va acompañado de algodón, que aguanta bien el calor. Ahí puedes subir a 130-150 °C sin que el color migre. La regla, en una frase: cuanto mayor sea el riesgo de migración (más poliéster y de peor calidad), más baja la temperatura. No planchas por la etiqueta del tejido, planchas por el riesgo que tienes delante.
Es el fallo nº 1. Si te pasas de temperatura, el pegamento se derrite tanto que deja de agarrar. Cuando levantas el film, este tira más de la tinta que el pegamento del textil, y el diseño se queda pegado al film o se despega de la prenda.
Si te ha pasado que «el dibujo se va con el papel», casi seguro es esto: exceso de calor, no falta.
Hay quien dice que con 3-4 segundos ya está. Es mentira. Sí, el diseño se pega y a simple vista parece perfecto… hasta que la prenda entra en la lavadora. Al primer lavado se va.
El motivo es físico: el poliuretano necesita tiempo para integrarse entre las fibras del tejido, no solo apoyarse encima. Por eso nunca menos de 6 segundos en el primer planchado. Ese es el margen para que aguante los lavados, que es lo que de verdad le importa a tu cliente.
Un solo planchado no basta. El método que garantiza durabilidad tiene dos pasadas:
Saltarte el segundo planchado es una de las razones más habituales de que un trabajo «que parecía bien» falle al uso.
No todos los films se pelan igual, y equivocarte aquí arruina el diseño. Hay tres tipos:
Antes de tirar del film, ten claro cuál de los tres tienes entre manos. En caso de duda, espera: pelar en frío casi nunca estropea nada; pelar en caliente un film frío, sí.
La presión es tan importante como la temperatura, y se descuida mucho.
El porqué es sencillo: con presión alta, el poliuretano penetra y se integra en la fibra → el diseño dura. Con presión baja, el diseño solo se adhiere en la superficie → se acaba yendo. Puedes tener la temperatura y el tiempo perfectos y aun así perder el trabajo por apretar poco.
No todas las prendas responden igual. Estos son los casos que más dudas generan:
Una duda muy habitual: «¿el DTF va peor en prendas oscuras?». Con un DTF bien fabricado, no hay que diferenciar entre clara y oscura. La clave está en la base blanca: si el proveedor no escatima blanco, el color queda igual de vivo sobre negro que sobre blanco. En nuestro DTF textil la base blanca va siempre completa, por eso el mismo diseño rinde igual sobre cualquier color de prenda.
Un detalle sencillo que protege tanto la prenda como el diseño: coloca por arriba, donde apoya la plancha, una lámina de teflón, papel siliconado o papel de horno. Protege el diseño del contacto directo con la placa y reparte mejor el calor.
Con el DTF, la diferencia entre un trabajo que dura años y uno que se despega al primer lavado no está en la máquina más cara: está en entender qué pasa cuando bajas la plancha. La temperatura, el tiempo, la presión y el tipo de film trabajan juntos, y el tejido cambia las reglas.
En Maestro DTF fabricamos pensando en el profesional que tiene la plancha en la mano: DTF textil por metros con film y resinas que te permiten trabajar con margen, y asesoramiento real cuando un tejido se te resiste. Si tienes una prenda difícil entre manos —un poliéster que mancha, una mezcla que no sabes a cuántos grados llevar—, escríbenos y lo vemos contigo. Preferimos que aciertes a la primera antes que venderte más metros.
¿Aún no compras por metros exactos? Te contamos cómo comprar DTF por metros paso a paso.
